Чердачное пространство, используемое для проживания или хозяйственных нужд, называют мансарда по имени французского архитектора Франсуа Мансара, жившего в ХVII веке, который первый придумал использовать чердак для разных целей. Изменив форму кровли, он получил под крышей дополнительный этаж, применив при его сооружении дешёвое сырьё.
Ломаная крыша — это когда скаты плоскости крыши будто бы ломаются под углом, делая чердачное помещение значительно просторней, чем, если бы плоскости крыши были бы прямыми. Мансарда — это добавочный этаж, построенный на основных стенах из лёгких материалов, благодаря чему нет нагрузки на фундамент. Воздушная подушка образуемая дополнительным пространством в чердачном помещении, служит хорошей теплоизоляцией, не позволяя сильно охлаждаться основному жилому пространству в зимний период.
Известно огромное число разновидностей мансардных крыш, которые позволяют по-разному организовать пространство в дополнительном этаже. Рассмотрим несколько примеров:
Существует три модификации ломаной крыши. Первый вариант — это когда нижние стропила упираются в мауэрлат (брус либо бревно, положенное сверху по периметру стен здания). Второй вариант — это когда нижние стропила выходят за периметр стен. Третий вариант, когда применяются наклонные стропила, опорой для верхнего ската служат затяжки.
Чтобы легче было рассчитать количество материалов на строительство мансарды, делают подробный чертёж всего строения, на чертеже указывают размеры всех стен, линий скатов, в том числе и уровень высоты мансарды. Удобный уровень потолков в мансарде около 2,5 м, чтобы обеспечить данную высоту, линию излома делают на высоте около 3 м с учётом толщины кровельного пирога, внутренней отделки помещения и уровня высоты чистовых полов.
Мауэрлат кладётся вдоль внутренней стороны стены. Деревянный дом сложенный из брёвен, то мауэрлатом является последнее верхнее бревно. Дома, которые выстроенные не из дерева, мауэрлат прикрепляют на строительные шпильки или анкера, промежуток между шпильками должен делаться в основном не больше 2-х метров. Шпильки закрепляют на стенах жилья при возведении коробки здания. Брус мауэрлата ровняют по внутренней стороне стены, а оставшуюся наружную сторону оформляют декоративной кладкой. Самый распространённый материал для мауэрлата — это деревянный брус, в сечении не меньше 100 — 150 мм. Заготовленные куски бруса укладывают поверх строительных шпилек, простукивают молотком для того чтобы на заготовке остались от них отметины. Потом по этим отметинам просверливают дыры, конечно, возможно нанести отметки под шпильки, используя рулетку, но вероятность несовпадения тогда выше. Под мауэрлат укладывают гидроизоляцию, ей может служить рубероид, сложенный в несколько слоёв. Затем на шпильки кладут мауэрлат и закрепляют гайками.
Балки перекрытия производят из бруса размером не меньше 100 мм можно больше. Существует два варианта укладки балок. Первый вариант, когда балки укладывают сверху мауэрлата при этом концы балок выходят за периметр стен на 0,3-0,5 м, фиксируются посредством металлических уголков и саморезов. Второй вариант, когда балки кладутся в специально заранее организованные выемки в стенах. Методика укладки балок такая, что первыми укладывают балки по краям стен с обеих сторон выравнивая их при помощи уровня, затем протягивают шнурок и кладут промежуточные, самый удобный шаг промеж балками 60 см, при таком шаге не требуется подрезать плиты утеплителя, но промежуток между балками допускается от 50 см до 100 см. Уровень балок должен совпадать, поэтому обрезки досок используют как выравнивающие подкладки. Когда балки закладывают по карманам, то необходимо те стороны, которые будут непосредственно контактировать со стеной обработать обмазочной гидроизоляцией, затем завернуть в рубероид.
На балки перекрытий устанавливаются стойки, они выпиливаются из бруса с сечением 100х150 мм. Вначале, стойки ставят по краям периметра, их выравнивают, используя уровень и отвес. Высоту, уровень наклона делают согласно чертежу. Закрепляют брус укосинами (укосина – диагональная балка, передаёт напряжение от одного узла к другому, делая строение более крепкой) перпендикулярно оси крыши. Укосины крепят гвоздями. Для изготовления укосин можно выбрать любую доску. Закрепив крайние стойки, протягивают верёвку, по нему ставят оставшиеся стойки на все балки. Стойки нужно чтобы стояли по обеим сторонам одной высоты.
Следующий этап — это когда к стойкам гвоздями прикрепляют прогоны (прогоны – это балка, размещённая горизонтально промеж обрешёткой крыши и несущей конструкцией). Доска для прогона должна быть 50х150 мм, её крепят гвоздями можно применить 150 мм, также применяют уголки с саморезами. Между прогонами происходит фиксация ригеля. Выпиливаются ригеля из обычной обрезной доски применяя сечение 50х200 мм, этого достаточно, потому что он испытывать огромную нагрузку не будет. Для увеличения жёсткости, доску укладывают узким краем вниз. Однако для недопущения прогиба ригелей при сборке кровли, рекомендуется использовать временные опоры. Материал для этих опор должен быть в сечении от 25 мм. Перед установкой стропил ригеля предварительно соединяют одной или несколькими досками, потом эти доски убераются. Затем, отступая на 30 см, крепят затяжки, делается это для того, чтобы, временная конструкция не мешала следующему этапу монтажа. Когда установятся стойки, прогоны, ригеля, получится жёсткая конструкция. Чтобы увеличить надёжность, каркас мансарды ещё укрепляют подкосами и схватками.
Нижнюю опору для кровли вырезают из обрезной доски используя сечение 50х150 мм, верхнюю часть опоры приставляют к верхнему прогону, отмечают угол запила, выпиливают его, точно так же поступают с той частью что опирается на мауэрлат. Фиксацию стропила делают саморезами на уголки из металла, можно и гвоздями.
После разметки середины крыши изготавливают верхние стропила. От мауэрлата до крайней затяжки от торца крыши набивают временную стойку, один край которой ложится по центральной линии крыши. Затем по этой стойке проверяют, насколько ровно выставлены стропила. Что бы это сделать быстро и качественно, делают шаблон, который попеременно прикладывают к противоположным краям крыши. Когда шеренги стоек сделаны правильно (стойки стоят параллельно), во время монтажа верхних стропил сложностей не возникнет, все стропила будут одного размера.
Выпиливают нужное число стропил, применив заранее изготовленный шаблон. Расставляют стропила на прогоны, сверху срез крепят пластинами из металла, можно воспользоваться и обрезанными кусками досок применяя саморезы. Стропила направляем и упираем запилами в прогон, закрепляются уголками, стоять они должны прямо, для этого их закрепляют подкосами, которые нижним концом упирают в затяжки. Стропила закреплены, теперь устанавливают подвесные стойки (их выпиливают из обрезной доски 25х150 мм). Одну сторону фиксируем к другой затяжке.
Для нижних стропил выпиливают подкосы из древесины сечением 50х150 мм. В брус перекрытия нижним косым срезом фиксируют доску, и укрепляем уголком на саморез, верх закрепляют на стропильной ноге, крепя его гвоздями. Потом сверлят насквозь брус, фиксируют (болтом или шпилькой). Когда все нижние подкосы будут установлены, можно убрать временные подпорки и стойки.
Последним этапом закрывают фронтоны, в них делают проёмы для окон или для дверей. При варианте строительства, когда перекрытия помещаются в дополнительные выемки (карманы) в стенках, то к нижним стропилам прикрепляют кобылки — это доски, служащие продолжением стропил, они образуют свес крыши. Когда перекрытия кладутся на мауэрлат, то потребности в кобылках нет, балки выходят за края стен и этого отрезка хватает.
Обрешётку прибивают подходящую для кровельного материала частую или редкую. Обрешётку, покрывают изоляцией от влаги, после собирают кровельный «пирог».
Ломаная крыша мансарды привлекательна в применении, так как можно существенно экономить в сезон отопления. В мансарде можно утеплить потолок, и даже стены. Созданная под стропилами подушка из воздуха, не позволяет перегреваться мансарде в летний период и остывать зимой, главное обеспечить проветривание чердака.
Ломаная крыша — это когда скаты плоскости крыши будто бы ломаются под углом, делая чердачное помещение значительно просторней, чем, если бы плоскости крыши были бы прямыми. Мансарда — это добавочный этаж, построенный на основных стенах из лёгких материалов, благодаря чему нет нагрузки на фундамент. Воздушная подушка образуемая дополнительным пространством в чердачном помещении, служит хорошей теплоизоляцией, не позволяя сильно охлаждаться основному жилому пространству в зимний период.
Известно огромное число разновидностей мансардных крыш, которые позволяют по-разному организовать пространство в дополнительном этаже. Рассмотрим несколько примеров:
- Односкатная — крыша имеет один скат, очень простая конструкция, главное соблюсти угол наклона, для естественного отвода осадков и природного мусора.
- Двускатная — кровля имеет два ската, эта конструкция очень популярна, так как данная форма крыши делает всё здание устойчивым к неблагоприятным климатическим явлениям, ей не страшны ураганный ветер, обильный снегопад и так далее. Благодаря этому виду кровли мансардное помещение становиться гораздо просторней чем, например, под односкатной крышей.
- Трёхскатная — данный вид кровли не требует дополнительной капитальной стены, поэтому конструкция имеет маленький вес, не создаёт дополнительного веса на фундамент, и мансарда не разделена на небольшие по площади помещения.
- Четырёхскатная крыша превращает мансарду в полноценный дополнительный этаж над домом, скаты кровли не мешают организации внутреннего пространства чердачного помещения.
Существует три модификации ломаной крыши. Первый вариант — это когда нижние стропила упираются в мауэрлат (брус либо бревно, положенное сверху по периметру стен здания). Второй вариант — это когда нижние стропила выходят за периметр стен. Третий вариант, когда применяются наклонные стропила, опорой для верхнего ската служат затяжки.
Чтобы легче было рассчитать количество материалов на строительство мансарды, делают подробный чертёж всего строения, на чертеже указывают размеры всех стен, линий скатов, в том числе и уровень высоты мансарды. Удобный уровень потолков в мансарде около 2,5 м, чтобы обеспечить данную высоту, линию излома делают на высоте около 3 м с учётом толщины кровельного пирога, внутренней отделки помещения и уровня высоты чистовых полов.
Мауэрлат кладётся вдоль внутренней стороны стены. Деревянный дом сложенный из брёвен, то мауэрлатом является последнее верхнее бревно. Дома, которые выстроенные не из дерева, мауэрлат прикрепляют на строительные шпильки или анкера, промежуток между шпильками должен делаться в основном не больше 2-х метров. Шпильки закрепляют на стенах жилья при возведении коробки здания. Брус мауэрлата ровняют по внутренней стороне стены, а оставшуюся наружную сторону оформляют декоративной кладкой. Самый распространённый материал для мауэрлата — это деревянный брус, в сечении не меньше 100 — 150 мм. Заготовленные куски бруса укладывают поверх строительных шпилек, простукивают молотком для того чтобы на заготовке остались от них отметины. Потом по этим отметинам просверливают дыры, конечно, возможно нанести отметки под шпильки, используя рулетку, но вероятность несовпадения тогда выше. Под мауэрлат укладывают гидроизоляцию, ей может служить рубероид, сложенный в несколько слоёв. Затем на шпильки кладут мауэрлат и закрепляют гайками.
Балки перекрытия производят из бруса размером не меньше 100 мм можно больше. Существует два варианта укладки балок. Первый вариант, когда балки укладывают сверху мауэрлата при этом концы балок выходят за периметр стен на 0,3-0,5 м, фиксируются посредством металлических уголков и саморезов. Второй вариант, когда балки кладутся в специально заранее организованные выемки в стенах. Методика укладки балок такая, что первыми укладывают балки по краям стен с обеих сторон выравнивая их при помощи уровня, затем протягивают шнурок и кладут промежуточные, самый удобный шаг промеж балками 60 см, при таком шаге не требуется подрезать плиты утеплителя, но промежуток между балками допускается от 50 см до 100 см. Уровень балок должен совпадать, поэтому обрезки досок используют как выравнивающие подкладки. Когда балки закладывают по карманам, то необходимо те стороны, которые будут непосредственно контактировать со стеной обработать обмазочной гидроизоляцией, затем завернуть в рубероид.
На балки перекрытий устанавливаются стойки, они выпиливаются из бруса с сечением 100х150 мм. Вначале, стойки ставят по краям периметра, их выравнивают, используя уровень и отвес. Высоту, уровень наклона делают согласно чертежу. Закрепляют брус укосинами (укосина – диагональная балка, передаёт напряжение от одного узла к другому, делая строение более крепкой) перпендикулярно оси крыши. Укосины крепят гвоздями. Для изготовления укосин можно выбрать любую доску. Закрепив крайние стойки, протягивают верёвку, по нему ставят оставшиеся стойки на все балки. Стойки нужно чтобы стояли по обеим сторонам одной высоты.
Следующий этап — это когда к стойкам гвоздями прикрепляют прогоны (прогоны – это балка, размещённая горизонтально промеж обрешёткой крыши и несущей конструкцией). Доска для прогона должна быть 50х150 мм, её крепят гвоздями можно применить 150 мм, также применяют уголки с саморезами. Между прогонами происходит фиксация ригеля. Выпиливаются ригеля из обычной обрезной доски применяя сечение 50х200 мм, этого достаточно, потому что он испытывать огромную нагрузку не будет. Для увеличения жёсткости, доску укладывают узким краем вниз. Однако для недопущения прогиба ригелей при сборке кровли, рекомендуется использовать временные опоры. Материал для этих опор должен быть в сечении от 25 мм. Перед установкой стропил ригеля предварительно соединяют одной или несколькими досками, потом эти доски убераются. Затем, отступая на 30 см, крепят затяжки, делается это для того, чтобы, временная конструкция не мешала следующему этапу монтажа. Когда установятся стойки, прогоны, ригеля, получится жёсткая конструкция. Чтобы увеличить надёжность, каркас мансарды ещё укрепляют подкосами и схватками.
Нижнюю опору для кровли вырезают из обрезной доски используя сечение 50х150 мм, верхнюю часть опоры приставляют к верхнему прогону, отмечают угол запила, выпиливают его, точно так же поступают с той частью что опирается на мауэрлат. Фиксацию стропила делают саморезами на уголки из металла, можно и гвоздями.
После разметки середины крыши изготавливают верхние стропила. От мауэрлата до крайней затяжки от торца крыши набивают временную стойку, один край которой ложится по центральной линии крыши. Затем по этой стойке проверяют, насколько ровно выставлены стропила. Что бы это сделать быстро и качественно, делают шаблон, который попеременно прикладывают к противоположным краям крыши. Когда шеренги стоек сделаны правильно (стойки стоят параллельно), во время монтажа верхних стропил сложностей не возникнет, все стропила будут одного размера.
Выпиливают нужное число стропил, применив заранее изготовленный шаблон. Расставляют стропила на прогоны, сверху срез крепят пластинами из металла, можно воспользоваться и обрезанными кусками досок применяя саморезы. Стропила направляем и упираем запилами в прогон, закрепляются уголками, стоять они должны прямо, для этого их закрепляют подкосами, которые нижним концом упирают в затяжки. Стропила закреплены, теперь устанавливают подвесные стойки (их выпиливают из обрезной доски 25х150 мм). Одну сторону фиксируем к другой затяжке.
Для нижних стропил выпиливают подкосы из древесины сечением 50х150 мм. В брус перекрытия нижним косым срезом фиксируют доску, и укрепляем уголком на саморез, верх закрепляют на стропильной ноге, крепя его гвоздями. Потом сверлят насквозь брус, фиксируют (болтом или шпилькой). Когда все нижние подкосы будут установлены, можно убрать временные подпорки и стойки.
Последним этапом закрывают фронтоны, в них делают проёмы для окон или для дверей. При варианте строительства, когда перекрытия помещаются в дополнительные выемки (карманы) в стенках, то к нижним стропилам прикрепляют кобылки — это доски, служащие продолжением стропил, они образуют свес крыши. Когда перекрытия кладутся на мауэрлат, то потребности в кобылках нет, балки выходят за края стен и этого отрезка хватает.
Обрешётку прибивают подходящую для кровельного материала частую или редкую. Обрешётку, покрывают изоляцией от влаги, после собирают кровельный «пирог».
Ломаная крыша мансарды привлекательна в применении, так как можно существенно экономить в сезон отопления. В мансарде можно утеплить потолок, и даже стены. Созданная под стропилами подушка из воздуха, не позволяет перегреваться мансарде в летний период и остывать зимой, главное обеспечить проветривание чердака.